Informácie

Koreňová hniloba alebo „čierna noha“

Koreňová hniloba alebo „čierna noha“


Prečítajte si 1. časť. Pestovanie zdravých sadeníc papriky a paradajok

O „čiernej nohe“

Od prvého objavenia sa sadeníc na svete, t.j. nad povrchom pôdy sú uväznení prvou detskou chorobou so strašným menom - „čierna noha“. Ovplyvňuje sadenice a mladé sadenice takmer všetkých záhradných rastlín - zeleniny a kvetov, bobuľovitých plodín, kríkových klíčkov a dokonca aj stromov.

Už od okamihu, keď sa sadenice objavia, možno pozorovať príznaky ochorenia: tkanivá koreňového krčka a hypokotálneho kolena mäknú, akoby tenké, chradnú, neskôr sčernejú a nakoniec hnijú.


Tieto príznaky sú zvyčajne viditeľné na samotnom povrchu pôdy. Chorá rastlina leží na boku a zomiera. Môže sa ľahko vytiahnuť z pôdy, pretože korene takýchto rastlín sú nedostatočne rozvinuté a dokonca úplne odumierajú. Ak choroba postihuje staršie rastliny, potom sa také rastliny vyvíjajú zle, zaostávajú v raste.

Pôvodcami „čiernej nohy“ sú rôzne druhy patogénnych húb, ktoré pretrvávajú v pôde a na zvyškoch rastlín. V prvom rade tým trpia husto vysadené rastliny. Z tesnosti sa natiahnu, zoslabnú. V tomto prípade je to jasne vidieť choroba ovplyvňuje skupiny rastlín, t.j. sa vyvíja v ohniskách.

S touto chorobou môžete bojovať iba pomocou súboru opatrení. V prvom rade musíte pracovať na pôde. Nesmie obsahovať spóry húb, ktoré spôsobujú chorobu. Preto by sa v žiadnom prípade nemali ako pôda používať zhnité organické zvyšky, často bohaté na všetky druhy patogénnej flóry, napríklad pôda z nedozretého kompostu. Je potrebné pokúsiť sa zničiť zdroj choroby, t.j. spory, „na viniči“. Záhradníci na tento účel zvyčajne zaparili pôdu, keď ju pripravovali na sadenice, napríklad vložili hrniec pôdy do iného hrnca naplneného vodou, privedli k varu a nechali ho zakrytú hodinu alebo hodinu a pol.


Naparovanie často nepomáha, pretože spóry húb sú veľmi húževnaté, nie je také ľahké ich vytlačiť zo svetla, aj keď po naparení pôdu zalejete roztokom manganistanu draselného. Počas týchto postupov navyše v pôde hynú všetky prospešné mikroorganizmy. Preto som sa nedávno vzdal naparovania. Teraz používam biologický prípravok Fitosporin M. Polievam ním pôdu, keď ju pripravujem na plodiny, všetko je podľa pokynov - jeden a pol mililitra pracovného roztoku na 1 liter vody. Ale aj v tomto prípade je nepravdepodobné, že zničíme všetky škodlivé spory.

Preto by sa malo snažiť nevytvárať podmienky pre rast týchto húb, t.j. v prvom rade urobte všetko pre to, aby pôda v plodinách nebola podmáčaná, a to:

  1. Zalievajte sadenice iba podľa potreby, dávajte pozor, aby sa nedostali na stonky rastlín. Drobné rastliny všeobecne zalievam pipetou medzi riadkami.
  2. Sadenice udržujte čo najmenej v kryte a častejšie ich vetrajte tak, aby povrch pôdy v blízkosti stoniek nebol vlhký a aby v ich blízkosti nedochádzalo k stagnácii vzduchu. Iba fúkam na výhonky. Podľa mňa sa im to páči, ale „čiernej nohe“ nie, pretože sa jej vôbec nepáčia žiadne pohyby. Akákoľvek stagnácia je pre ňu požehnaním.
  3. Nepestujte sadenice na studených parapetoch. Studená pôda vysychá veľmi pomaly alebo dokonca vôbec nikdy, a to je to, čo v prvom rade potrebujú spory.
  4. Nerobte husté plodiny. Les pretiahnutých úzkych stebiel, v ktorých vlhký vzduch stagnuje, je rajom pre „čiernu nohu“. Najmä ak sú rastliny presýtené dusíkom a stonky sú také jemné. Veľmi mladé sadenice je lepšie vôbec ničím nekŕmiť.
  5. Vyvarujte sa náhlych zmien teploty, z ktorých klesá imunita rastlín.

A ešte jedno veľmi dôležité opatrenie na ochranu pred „čiernou nohou“ je zber rastlín. Zber väčšiny sadeníc sa zvyčajne vykonáva vo fáze prvého pravého listu. Počas tohto obdobia rastliny ľahko tolerujú presádzanie, pretože sú už dostatočne silné a zároveň ich koreňový systém ešte nie je vysoko vyvinutý, preto sa pri presádzaní veľmi nepoškodzuje. Avšak často pred týmto obdobím môžu rastliny ochorieť na „čiernu nohu“.

Preto sú plodiny najviac náchylné na choroby, ako sú astry, levkoi, kapusta a iné, v prípade, že sa objaví choroba, musia sa potápať skôr - je to kvôli zachovaniu zvyškov rastlín pred smrťou. Pri potápaní musí byť noha prehĺbená o 2/3 svojej výšky, pričom jej malý kúsok zostane pod kotyledónmi - na fotosyntézu. Po oberaní rastliny takmer nikdy neochorejú s „čiernou nohou“.

Pri pestovaní akýchkoľvek sadeníc sa snažím dodržiavať všetky tieto pravidlá. A už mnoho rokov nie sú všetky moje sadenice choré s „čiernou nohou“.

Lyubov Bobrovskaja


Koreňová hniloba alebo „čierna noha“ - záhradná a zeleninová záhrada

ahojte! povedzte mi, aká je mrazuvzdornosť jedlých gaštanov, počuli ste, že rastú v Kyjeve?

Mám jedinečné hrozienka. každý rok sa plazí po jabloni - jablká sú horšie sfarbené

je možné zasadiť žiarovky pod hrozno - tulipány, ľalie, narcisy, hyacinty

Môcť. Na jar mi vinica žiari rôznymi odtieňmi červenej od tulipánov. Cesnak tiež dobre rastie v uličkách.
S pozdravom Eugene.

Pestujem medzi riadkami cesnak a cibuľu, po dĺžke rastú tulipány, krokusy, narcisy. Neboli pozorované žiadne problémy.

A tiež jahody s nimi dobre rastú v striedaní plodín, hrozno ich dobre chráni pred slnkom.

A tiež jahody s nimi dobre rastú v striedaní plodín, hrozno ich dobre chráni pred slnkom.

V skutočnosti nie je veľmi vhodné pestovať jahody, od tejto myšlienky som upustil. Len v štádiu jeho zrelosti je potrebné postriekať hrozno systémovými prípravkami, po uplynutí ktorých sa počíta s týždňami. A pokryť film je nejako problematické. a je to nepohodlné!

Kedy je najlepšie sadiť záhradu
Pomôžte mi zistiť, kedy je lepšie sadenice vysadiť - na jeseň alebo na jar? Úplne zmätený. T.I. Silina, Dnepropetrovsk
Táto otázka znie neustále v listoch a telefonicky, a to nielen od amatérskych záhradníkov, pochybnosti majú aj odborníci. Úprimne povedané, nie je ľahké na ňu odpovedať, ale pokúsime sa.
Teoreticky je nemožné sadiť iba na zamrznutú pôdu: nebudete môcť zhutniť zamrznuté bloky tak, aby korene prichádzali do tesného kontaktu s pôdou a neviseli v dutine, neboli schopní dostať vlhkosť a doplniť to, čo je uvedené vyššie -zemná časť sa odparí - koniec koncov, nie je to len bielizeň, ktorá sa v zime suší na lane, ale aj všetko, čo je na čerstvom vzduchu, či už je to strom, zamrznutá mláka na ceste alebo seno v kope sena. Sadíte v auguste alebo januári, výsledok závisí iba od dôkladnosti starostlivosti.
V praxi existujú tzv. optimálny čas výsadby, keď je rastlina vo fyziologickom alebo nútenom pokoji, „spí“ v očakávaní priaznivých podmienok pre svoj život. Spiace obdobie trvá od pádu listov do zlomenia púčikov. Naše dôvody však nie sú založené iba na fyziológii rastlín, existuje tiež veľa faktorov, ktoré pre rastlinu nezáleží, ale sú veľmi dôležité z hľadiska ekonomického, ekonomického a nie posledného pre pokoj v duši. Dôsledne teda zvážime klady a zápory a nestratíme prehľad o tom konkrétnom okamihu, keď sme sa chystali sadiť našu záhradu.
Začnime teda na jeseň. Najprv zvážime mínusy.
1. Je možná silná alebo dokonca katastrofická zima, ako pred pár rokmi, keď môžu sadenice bez osobitnej ochrany mierne zamrznúť.
2. Zajac môže poškodiť, prasknúť mráz, zlomiť ťažkú ​​snehu, ľad, vetry hurikánov alebo iné prírodné katastrofy.
3. Môžu jednoducho kradnúť tak, že vytiahnu mladé sadenice zo zeme.
Nevýhody sú značné, napriek tomu tu nikdy nie je strieborná podšívka, takže si povieme niečo o plusoch.
1. Všetky škôlky ukončili výkop, na začiatku realizácie je veľký výber najčerstvejších sadeníc, je ľahké nájsť tie správne druhy a odrody.
2. Veľa vlahy, stačí pri výsadbe raz zaliať, o zvyšok sa postará príroda.
3. Zem, najmä na juhu, často nezamŕza do hĺbky koreňov, preto rastlina cez zimu lieči rany, dorastajú mladé sacie korene a stretáva jarné suché vetry plne vyzbrojené.
4. Všetko, čo sa urobilo, je dobré. To, čo bolo vysadené na jeseň, sa už nebude musieť vysádzať na jar, čas sa uvoľňuje na ďalšie práce. Vieme, že práca nie je vlk: kým to neurobíte, nikam neuteká.
Preto ak je teraz jeseň a ste si istí, že sa semiačka nevytrhnú, vysaďte ich! Existuje oveľa viac plusov ako mínusov.
Čo sa týka jarnej výsadby, má aj svoje vlastné klady a zápory, ktoré sú v každom konkrétnom prípade pre každú konkrétnu osobu viac-menej závážne.
Obráťme sa na mínusy.
1. Najzávažnejším problémom jarnej výsadby je zabezpečenie vlhkosti. Sadenicu je potrebné pri výsadbe nielen výdatne dvakrát v intervaloch dňa zalievať, potom aj povoliť a premulčovať - ​​keď niekoľko týždňov fúka hurikán „samuraj“, ktorý sfúkne všetko, čo bolo a nebolo, je potrebné zaliať takmer každý deň, najmä ak vezmeme do úvahy, že v súčasnosti neexistuje žiadny sací koreňový systém.
2. Pamätajte, čím skôr, tým lepšie. Je lepšie sadiť vo februári „okná“, ako čakať na apríl, aj keď pri dobrej starostlivosti naša výsadba koncom mája priniesla celkom dobré výsledky. Ale toto je už špeciálna starostlivosť.
3. Na jar je oveľa ťažšie nájsť dobré sadenice požadovaných druhov a odrôd - na jeseň predali všetko a v zime nové sadenice akosi nerastú.
4. Aby sa znížili neproduktívne straty drahocennej vlhkosti počas jarnej výsadby, je potrebné sadenice silno zrezať, lepšie zvrátiť ich rast a nezabudnúť na mulčovanie (najlepším mulčom sú zatemnené piliny, dobrý mach, staré listy, slama, horšie - humus), ktorá prináša ďalšie práce a práce.
5. Mnoho ďalších prác - príprava pôdy, pestovanie sadeníc, siatie a sadenie zeleniny atď. A sila po zime nie je rovnaká, energie je menej.
Existuje však veľa plusov, na ktoré netreba zabúdať.
1. Na dlhé zimné večery môžete pripraviť plán výsadby podrobnejšie, objednať potrebné sadenice, osviežiť svoje agronomické vedomosti.
2. V zime budete mať čas dôkladnejšie pripraviť jamy, dať do poriadku stavenisko, zaobstarať si potrebné nástroje a materiály.
3. O bezpečnosť sadeníc (mrazy, zajace, ľudia) sa nemusíte obávať celú zimu. Nepretekajte.
4. Jarná výsadba vám dáva rok vegetačného obdobia.
Takže ak ste dokonca zasadili jednoročný drieň, budúcu jar je to už s úrodou, ale ak odložíte výsadbu na jeseň, úrodu získate o sezónu neskôr.
5. A opäť je všetko, čo sa urobilo, dobré. To, čo vysadíte na jar, sa nebude musieť vysádzať na jeseň. Budú existovať ďalšie starosti a problémy, ktorých vyriešenie si bude vyžadovať čas a úsilie.
Preto, ak je teraz jar a vy rozmýšľate, či sadiť alebo nie, vysaďte ju! Existuje aj oveľa viac plusov ako mínusov. Hlavné je nevzdávať sa. Človek by mal za sebou zanechať zem ešte o niečo krajšiu, ako bola pred jeho príchodom. Najlepším spôsobom, ako to dosiahnuť, je zasadiť strom, ktorý nás urobí večnými. Ukrajinské príslovie nehovorí nadarmo: „Zomrieš, ale tento život!“ Toto je zákon zachovania života. A vo všeobecnosti nezabudnite - ak niečo zasadíte, možno niečo nesadíte, určite to nenarastie. Neodkladajte, čas letí. Občas si spomenieme, ako sme vysadili svoju prvú záhradu, unavení sme si sadli a snívali sme, aké to bude, keď vyrastie. A koľko záhrad sme odvtedy vysadili my a naše sadenice! Nespočetne veľa. Tak smelo do toho.
Vladimír a Nina VOLKOVÍ, s. Donskoe, okres Simferopol, Krym. Foto autorov

REZANIE STARÝCH STROMOV
Na ovocných stromoch (jabloň a hruška) počas obdobia plného plodenia rast výhonkov, aj pri dobrej agrotechnickej starostlivosti, niekedy slabne alebo sa úplne zastaví. To vedie k frekvencii plodenia, zmenšeniu veľkosti plodu a zníženiu úrody. Preto musí záhradník zabezpečiť reprodukciu dreva mladého ovocia. To sa dosiahne správnym rezom. Ak sú stromy správne formované, potom sa použije omladzujúci rez skrátením kostrových a polokostrových konárov pre 3-4-ročné drevo, ako aj zriedením prerastajúcich konárov a ovocných útvarov. Omladenie sa najlepšie vykonáva v štíhlom roku. U dlho plodiacich stromov, ktoré sa plodia dlho, sa začína odstránením hornej časti centrálneho vodiča s výškou 1,2 - 1,5 m až po miesto vzniku silnej kostrovej vetvy. Tým sa zlepší osvetlenie vnútorných častí koruny, zníži sa výška stromu, čo uľahčí jeho starostlivosť a zber. Zmenšenie koruny sa robí opäť za 2 - 3 roky, keď sa premnožené konáre dobre rozvinú.
Po znížení koruny sa vyrežú vetvy, ktoré sa nachádzajú paralelne, rovnako ako trenie a prepletanie.
V hustých záhradách, kde sú stromy podlhovasté kvôli tomu, že majú prístup k svetlu iba zhora, má spustenie koruny efekt iba vtedy, ak sa zlepší bočné osvetlenie. Pri omladení alebo skrátení konárov sa spodným dáva zvýšený smer, t.j. sa skracujú o konáre rastúce nahor.
V hornej časti koruny dostávajú kostrové vetvy vodorovnejšiu polohu. Opustené konáre by mali končiť ročným prírastkom s dĺžkou najmenej 25 - 30 cm a rastový bod by mal na konári zaujímať najvyššiu pozíciu. Všetky výhonky, ovocné vetvičky, krúžky vo vzdialenosti 15 cm od rezu sa odstránia na krúžku. Vo vnútri koruny sú ovocné vetvy skrátené na 50 - 60 cm. Kolchatka vo veku 5 - 6 rokov je preriedená, staršie (a na strome sú až 15 - 20%) omladené rozrezaním na pahýľ vysoký 1 - 1,5 cm.
V nasledujúcich rokoch je po znížení výšky stromov a omladení konárov nevyhnutný rez, ktorý má zabrániť opätovnému zahusteniu koruny, regulovať zaťaženie a stimulovať rast nových ovocných formácií.
Wen sa objavujú v blízkosti miest odstraňovania veľkých konárov. Mastné výhonky sa mierne skracujú, a tým, že rastú v ich blízkosti, sú vyrezané v spodnej časti, aby sa oddialil ich ďalší rast výšky a spôsobilo bočné rozvetvenie. Ročné prírastky dlhé 35 - 40 cm sa skrátia o 1/3 dĺžky, o 20 - 30 cm na polovicu a menej ako 10 cm sa pre 3-4 ročné drevo omladí. Ak je to potrebné, preriedte staré 5-6-ročné ringloty, vyrežte až polovicu starých konárov. Až 20% starých plodov sa rozreže na pník, z ktorých spiace púčiky vyrastajú mladé ovocné formácie.
Keď na starších stromoch odumierajú kostrové a polokostrové vetvy, na zvyšných konároch v dolnej časti koruny sa objavia silné výhonky. Z nich sa vyberajú najcennejšie a vytvárajú sa nové poloskeletové konáre. Na miestach, kde sú veľké voľné priestranstvá, sa tvoria mladé stromy akoby z wenu, ktoré sa nachádzajú na kostrových konároch stromov.
Pri formovaní wenu by sa nemalo umožniť ich nadmerné napínanie; je potrebné zlepšiť osvetlenie nasmerovaním ich rastu smerom von a do voľných oblastí temena.
Ovocné stromy je vhodné každoročne prerezávať.
I. KALUGIN, agronóm, Simferopol

Kalendár ND č. 17-2008 Gennady BREUS
* Na jabloni sa aktivuje hruška, dule vo fenofázach „výbežok - rozšírenie kvetenstva - ružový púčik“, škodcovia sa objavujú z diapauzy alebo sa liahnu z vajíčok a začnú sa aktívne živiť. Je nevyhnutné, aby boli výsadby ošetrené zmesou fungicídov a insekticídov: decis (5 g) + rýchlosť (2 g) alebo zúrivosť (1,5 g) + Foundationol (10-15 g) - na 10 litrov vody.
* Stromy postihnuté múčnatkou by mali byť ošetrené roztokom topsínu M (10 g), topazu (5 g) alebo euparenu (10-15 g) - na 10 litrov vody. Liečba sa vykonáva 2-3 krát za 12-14 dní, pričom sa menia fungicídy.
* Prvých desať májových dní pod korunami čerešní a čerešní zakrývajú zem hustým materiálom, ktorého okraje je potrebné pevne pritlačiť k zemi, aby sa vyvolalo hromadné liahnutie čerešňových mušiek. Keď vyjdú zo zeme, zomrú. Tento poľnohospodársky postup nemožno zanedbávať. Čerešňové ovocie váži 7 - 8 g a každá muška môže poškodiť až kilogram ovocia.
* Čerešne a čerešne stredného a neskorého obdobia dozrievania sa začiatkom mája a po 14 - 15 dňoch ošetria vodným roztokom decis, fastak, actara, sherpa alebo iným insekticídom.
* Začiatkom mája sú na záhradu zavesené fľaše so zriedeným čerešňovým kompótom alebo džúsom z rozdrvených skorých bobúľ čerešne, aby sa zachytili motýle iných škodcov. Raz za 4 - 5 dní sú fľaše doplnené sirupom.
* Ak sú stromy obývané kalifornskou chrastavou a záhrada nebola na jar ošetrená pesticídmi, potom sú ošetrené vodným roztokom dôverníka alebo dôverníka maxi podľa platných noriem.
* Bordeauxová tekutina ako fungicíd pôsobí depresívne na mladé listy a výhonky. Ak potrebujete ošetriť strom z chrastavitosti, je lepšie ho aplikovať na 2 litre (2 g), polykarbacín (40 g), arcerid (30 g), miazgu (10-20 g) alebo iný fungicíd - na 10 litrov voda.
* Pre lepšie kvitnutie a nastavenie ovocia sa stromom podáva obväz na listy roztokom, ktorý obsahuje: močovina - 30 g, superfosfát - 40 - 50 g, sulfid draselný - 10 g (draslík je možné nahradiť preosiatym popolom - 50 g) - pre 10 litrov vody. Vrchný obväz sa dáva po 18 hodinách. Roztok nanesený na listy a vetvičky by mal byť dlhšie vlhký.
* Začiatkom mája, hneď ako sú zreteľne viditeľné výhonky vyrastajúce z púčikov, urobia prvý formatívny rez stromov vysadených na jeseň alebo na jar. Orezajte tak, aby stredový vodič bol o 20 - 25 cm vyšší ako bočné výhonky Silné bočné vetvy sú zastrihnuté tak, aby sa rovnali najslabšiemu z bočných konárov.
Ak sú bočné vetvy väčšie ako centrálny vodič, potom sú skrátené, 3-4 púčiky, čo vytvára podmienky pre silnejší rast centrálneho vodiča.
* Pred kvitnutím sa výdatná zálievka vykonáva hnojením minerálnymi hnojivami. V procese kvitnutia sa stromy snažia nedotknúť.
* Aby prilákali včely, trhajú rozkvitnuté púčiky konkrétneho stromu, melú ich medom alebo cukrovým sirupom, strom postriekajú roztokom. Včely si teda lepšie pamätajú vôňu a navštevujú tento konkrétny strom ochotnejšie.
* Aby sa zvýšila úroda stromov, dule odrezal vrcholy minuloročných výhonkov, čo spôsobí rast bočných výhonkov z púčikov na minuloročných výhonkoch. Na nich sa uviažu veľké plody.
* Po odkvitnutí, akonáhle 70-80% okvetných lístkov spadne, musia byť stromy opäť ošetrené kombinovaným roztokom pesticídov proti listovým valcom, moliam, moliam, iným škodcom a chorobám. Ak prší, kúru opakujte.
* 14 - 15 dní po odkvitnutí neskorých odrôd jabĺk, na začiatku kvitnutia akácie, sa objavuje prvá generácia mory. Proti nemu môžete podľa aktuálnych predpisov aplikovať Aktaru, Confidor, Arrivo, Fastak, Sherpa, Intavir a ďalšie chemikálie. Pomôže tiež proti prvej generácii hmyzu v kalifornskom meradle. Vydanie druhej generácie je potrebné očakávať 33-38 dní po prvej.
* Ak v minulom roku jabloň trpela malolistou (ružicovou chorobou), potom po spadnutí lupeňov sa spracuje roztokom síranu zinočnatého - 7 - 10 g na 10 litrov vody.
* Ak sa na začiatku jari aplikujú pod stromy 2/3 ročnej normy dusíka (12-15 g účinnej látky na 1 m2 podrezanej plochy), potom sa použije zvyšná 1/3 dusíkatých hnojív.
Aplikácia dvojnásobnej dávky dusíkatých hnojív pod jabloň spôsobí masívne vylučovanie plodov a silný rast výhonkov.
* Aby ste dosiahli dobrú úrodu jablone, musí sa oplodniť a konzervovať až 10% vaječníkov až do konca vegetačného obdobia. Zbaviť strom nepotrebných kvetov a vaječníkov, s aktívnymi letnými včelami štvrtý deň plného kvitnúce (nie skôr1) stromy možno postriekať roztokom sódy - 200 g na 10 l vody
* Broskyňové stromy sú ošetrené fungicídmi s intervalom 10 dní na potlačenie zvlnenia listov a plesne clotterosporium. Keď sa na konároch a listoch objavia príznaky ochorenia, ošetrenie sa opakuje.
* Ihneď po odkvitnutí a vyhodení prebytočných plodov sa uskutoční prideľovanie ovocia a orez broskýň, pričom na ovocnej vetve zostane 6-8 skupín ovocia.
* Pri presádzaní mladého (5 - 7 ročného) stromu môžete odrezať veľa koreňových odrezkov s priemerom 6 - 10 mm a zasadiť ich vertikálne alebo šikmo do zeme, pričom nad pôdou necháte pne vysoké 1 - 1,5 cm okraj. Takto sa vytvorí zásoba podpníkov.
* Objavené hniezda amerického bieleho motýľa sú okamžite zničené,
zabránenie rozšíreniu húseníc, pretože chemické a biologické prípravky nemajú takmer žiadny vplyv na húsenice dospelých.
* Na zlepšenie pokládky ovocných pukov na mladých stromoch sú konáre odklonené pod uhlom 30 - 45 stupňov, jednotlivé konáre sú zakreslené, sú lámané nepotrebné neignifikované výhonky, kerbovka, páskovanie a ďalšie poľnohospodárske postupy podľa uváženia záhradníka .
* Pravidelne zbierajte a ničte vaječníky spadnutého ovocia. Odrežte vetvy postihnuté moniliózou, inak bude choroba postihnutá inými vetvami. Rez je okamžite spálený.
* Za stabilného daždivého počasia by sa mali stromy každých 10 dní ošetrovať fungicídmi, aby sa chránili pred plesňovými chorobami, a pravidelne ich meniť.
* Všetky koreňové výhonky sliviek musia byť starostlivo vyrezané. Výhonky sú vystavené koreňu matky, na ktorom rastie, a sú rozrezané na krúžok pri samotnom koreni. Nepostrihané výhonky prijímajú z koreňov veľa výživných látok pre svoj rast, oslabujú materský strom a výrazne znižujú úrodu.

ND 38-2008
KEDY REZAŤ ZÁHRADU
Neskúsení záhradníci majú často tendenciu prerezávať stromy na jeseň, ale nevedia, kedy je najlepšie to urobiť - pred opadaním lístia alebo po ňom a či je to vôbec možné.
Viac alebo menej silné rezanie sa dá robiť po celý rok. Je dôležité súčasne nepoškodiť strom: nenechávajte konope, ktoré sa pri vysychaní môže stať vstupnou bránou pre infekciu, kde sa usídlia plesňové huby alebo začne hniť, ktoré sa môžu šíriť do stromu. Prebytočné konáre zahusťujúce korunu je potrebné včas odstrániť, teda ešte ako mladé. Odstránenie hrubých konárov, aj keď je to potrebné, zvyšuje riziko chorôb z dreva.
Pri každom prerezávaní je dôležité rany po ňom okamžite zakryť. Než? Najprv so záhradným ihriskom. Po druhé, nigrolové a valcové oleje # 7 a # 8. Zabíjajú spóry húb a podporujú rast kôry okolo rany. Je pravda, že olej pre valce je možné zohnať iba v továrňach a nigrol nie je v poslednej dobe taký dostupný. Ostatné ropné oleje však môžu spôsobiť popáleniny, preto sa ich nepokúšajte nahradiť. Ak nie je možné získať žiadny z uvedených prostriedkov, mali by sa rany na dezinfekciu umyť štetcom s ružovým roztokom manganistanu draselného a po vysušení by mali byť pokryté zahustením zo slnečnicového oleja alebo margarínu. Bohužiaľ, olejové farby sa často vyrábajú na báze minerálnych olejov a môžu spôsobiť popáleniny dreveného tkaniva.
Je potrebné mať na pamäti, že otvorenými ranami dochádza k silnému vysychaniu dreva stromu, zvyšuje sa pravdepodobnosť jeho zamrznutia. Iba niektoré severné odrody ovocných plodín sú schopné produkovať látky, ktoré upchávajú nádoby drevných pletív a zachránia stromy pred touto katastrofou. Pre nás je veľmi dôležité chrániť stromy pred predčasným odumieraním potiahnutím rán, a to nielen.
Zdravé stromy by mali mať vždy jednoročný prírastok dlhý až 35 - 50 cm, pre strom znamená život bez rastu začiatok jeho odumierania, zhoršenia veľkosti a kvality plodov. Preto musí byť omladenie vykonané včas - hlavne v zime (iba pri marhuliach je to možné urobiť ihneď po zbere), aby sa zakryli všetky rany. Okrem toho je pomocou tyčového orezávača potrebné zabrániť rastu stromu nad 4 m, a to pravidelným rezaním alebo rezaním jednoročných výhonkov. V opačnom prípade budete musieť na zber použiť požiarne schodisko.
Pamätám si, že keď na experimentálnej stanici bolo tisíc hektárov záhrady, agronómovia odmietli rany po orezaní rozmazať, pretože to bolo drahé. Rozhodli sme sa orezávať, ktoré sa uskutočňovalo celú zimu, aby sme začali s mrazuvzdornejšími odrodami a plemenami, napríklad z letných odrôd jabĺk, hrušiek, čerešní a bližšie k jari odrezali menej mrazuvzdorné zimné odrody jablko, čerešňa, slivka. Ale keďže zimné odrody jabloní zaberali takmer polovicu záhrady, boli často rezané vo februári, pred pribúdajúcimi mrazmi.
Potom som špeciálne opatrne preskúmal štvrtinu zimnej jablone plánovanej na vykorenenie, kde bola hlavnou odrodou Renet Simirenko, a našiel som len niekoľko úplne normálnych stromov tejto odrody. Ukázalo sa, že mali šťastie: boli orezané tak dobre a včas, takže na stromoch nebol ani jeden veľký konár na orezávanie.
V čom sa líši zimný rez od letného? Iba tým, že omladenie svetlom sa najlepšie robí v zime. A vo vnútri koruny odštipnite vetvy a premeňte ich na ovocné drevo. Výhonky smerom nahor môžete rezať v lete aj v zime. Bohužiaľ, záhradkári majú toľko spoločného s údržbou a zberom pôdy v lete, že rez sa často odkladá na zimu.
Ďalším dôležitým bodom: pri prerezávaní je kedykoľvek nevyhnutné dezinfikovať nástroj po každom strome, pretože existujú choroby, ktoré sa nezobrazia okamžite (napríklad mliečny lesk). Na dezinfekciu je možné použiť roztok alkoholu alebo formalínu. Pri zovretí výhonkov si môžete utrieť prsty kolínskou.
Samozrejme, každé plemeno a dokonca aj odroda má svoje vlastné nuansy prerezávania. Ale stále je hlavnou vecou tvorba ovocného dreva vo vnútri koruny, ak je to potrebné, jej mierne omladenie, „prepúšťanie“ svetla do koruny, aby toto ovocné drevo dlhšie žilo a prinieslo ovocné rozšírenie koruny a na súčasne - zníženie jeho rastu.
Lilia TARANENKO, ctená agronómka Ukrajiny

Zdalo sa mi, že odpoveď na otázku formulovanú v názve článku nebola zverejnená ... Aké sú názory prítomných na načasovanie rezu?

A tiež jahody s nimi dobre rastú v striedaní plodín, hrozno ich dobre chráni pred slnkom.

Pekné popoludnie všetkým! Moser je samozrejme orgán, ale podľa mojich pozorovaní hrozno a zemiaky v našej zóne (nestabilná vlhkosť) spolu dobre vychádzajú. Po prvé, uvoľnenie a usmrtenie zemiakov, dobré zalievanie v najsuchšom období jún - júl a vykopávanie zemiakov začiatkom augusta (takmer polovičná para), to je to, čo hrozno ako z tohto susedstva, a zemiaky, zadarmo, získajte niečo z ochranných opatrení a plus ochrana pred slnkom.

Všeobecne platí, že ak nemôžete, ale naozaj chcete, môžete. Samozrejme, budete musieť pohnúť mozgom, pretože všetky oblasti majú svoje vlastné charakteristiky.
Áno, skoro som to minul, zavlažujem plnením pozdĺž brázd, a nie postrekovaním. S pozdravom Valery Dmitrievich Raspopov.


Koreňová hniloba alebo „čierna noha“ - záhradná a zeleninová záhrada

Tu je takmer kompletný katalóg hnojív so všetkou užitočnosťou:


Organické hnojivá.

Stelivo do odpadu. Vytvorený z tuhých a tekutých sekrétov. Obsahuje všetky výživné látky, ktoré rastliny potrebujú. Pod vplyvom maštaľného hnoja sa zlepšujú fyzikálno-chemické vlastnosti pôdy (ťažšie ílovité pôdy sa uvoľňujú a ľahké piesočnaté pôdy súdržnejšie), znižujú sa jej vodné a vzdušné režimy a klesá kyslosť.
Z hľadiska jeho zloženia a hnojivovej hodnoty môže byť hnoj rôzny, čo je dané typom zvieraťa, kvalitou krmiva, použitou podstielkou a spôsobom skladovania.
Za najlepší sa považuje konský hnoj, potom ovčí, kravský a bravčový.
Na podstielke zo slamy existujú štyri stupne rozkladu hnoja -
čerstvé, napoly zhnité, zhnité a humózne. V čerstvom, mierne rozloženom hnoji slama mierne mení farbu a silu. V polohnilom získa tmavohnedú farbu, stratí pevnosť a ľahko sa zlomí. Prezretý hnoj je homogénna hmota. Pri tomto stupni rozkladu stratí až 50% suchej organickej hmoty.

Humus - ide o voľnú tmavú hmotu, ktorá sa získava úplným rozkladom hnoja. Má vylepšené hnojivé vlastnosti, vyznačuje sa zvýšenou koncentráciou výživných látok vo forme vhodnej pre rastliny. V tomto stave hnoj stratí až 75% suchej organickej hmoty.

Hnoj sa musí správne skladovať. Najlepšou metódou skladovania je skladovanie v chlade (v uzavretých hromadách), čo znamená, že sa stráca menej dusíka a ďalších živín. Na takéto skladovanie sa vyčlení špeciálna oblasť so zhutnenou pôdou a ak je pôda piesčitá, položí sa film, na ktorý sa položí rašelina s vrstvou 25-30 cm alebo nasekaná slama, ktorá absorbuje kašu. Hnoj je dobre naukladaný a vyšliapaný. Šírka stohu - 2 m, výška 1,5 m, ľubovoľná dĺžka. Stoh je pokrytý rašelinou a pri jej absencii - s pôdou s vrstvou 20 cm Na krátkodobé skladovanie v období jeseň-leto je módne ju pokryť plastovou fóliou v 1-2 vrstvách.
Pri starostlivosti o rastliny sa používa hnoj s rôznym stupňom rozkladu, približné aplikačné dávky sú 4 - 6 kg / m2.

Humus sa používa ako hnojivo a mulč. Dávka spotreby - 2-3 kg / m2. Hnoj sa znovu zavádza po 2 - 3 rokoch na piesočnatých a piesočnatohlinitých pôdach, po 4 - 5 rokoch - na hlinitých a ílovitých pôdach.
Kaša. Rýchlo pôsobiace dusíkato-draselné hnojivo. Obsahuje v priemere 0,3% dusíka, 0,4% draslíka, 0,1% fosforu.

Kaša sa používa na kŕmenie záhradných a zeleninových rastlín počas vegetačného obdobia, zriedi sa vo vode v pomere 1: 5 a používa sa na prípravu kompostov z rašelinovej kaše. Na zvýšenie účinnosti hnojenia kalového roztoku sa do neho pridávajú fosforečné hnojivá, napríklad superfosfát v dávke 30 - 50 g na 10 litrov.


Vtáčí trus. Rýchle a silné organické hnojivo s vysokým obsahom dusíka, fosforu, draslíka, vápnika, horčíka a stopových prvkov. Podstielka je vhodná na všetky pôdy, ovocie a bobule. Z hľadiska hnojivovej hodnoty je lepšia ako hnoj a iné organické hnojivá. Čerstvý kurací hnoj obsahuje 1,6% dusíka, 1,7 fosforu, 0,9 draslíka.
Čerstvý vtáčí trus, ako napríklad podstielka, skladujte chladným spôsobom.
Pri kompostovaní sa do výkalov pridáva rašelina, drn, zemina (1 diel surového vtáčieho trusu, 1 - 2 diely komponentu).
Hydinový hnoj sa používa na hnojenie zeleninových a záhradníckych plodín v prírodnej forme aj v rozpustenej forme na kŕmenie. Miera aplikácie surového hnoja je 0,4-0,5 kg na 1 m2, suchá - 0,2-0,3 kg. Musí byť rovnomerne rozptýlený po povrchu. Pre tekuté obväzy sa hnoj zriedi vodou bezprostredne pred zavedením v pomere 1:10 a dôkladne sa premieša. Spotreba suchého hnoja je polovičná a zriedi sa vopred, aby sa živiny mohli dobre rozpúšťať.


Rašelina. Bohatý na dusík, ale chudobný na fosfor a draslík. Na zvýšenie dostupnosti dusíka pre rastliny sa rašelina kompostuje s hnojom, hnojom, výkalmi, zelenými hnojivami a minerálnymi hnojivami. V záhradách sa rašelina široko používa na mulčovanie pôdy. Ale predovšetkým musí byť rašelina dobre pripravená na použitie. Rašelina sa hromadí do výšky 1,5 m, po pridaní 3 kg popola alebo 2 kg fosfátovej horniny, 10 kg hnoja na každých 100 kg rašeliny.
Odporúča sa pridať vápno do kyslej rašeliny: v konskej rašeline - 1 kg, v prechodnej rašeline - 0,5 kg.
Na hnojenie záhradných pozemkov by sa mala používať iba dobre zvetraná nížinná rašelina s vysokým stupňom rozkladu (35 - 60%), ktorá obsahuje viac ako 5% vápnika alebo viac ako 2% fosforu. Miera aplikácie rašeliny je 1 - 2 vedrá (4 - 8 kg) na 1 m2.


Kompost Kompostovanie je stohovanie. Kompostovateľný materiál je naskladaný na seba v ľubovoľnej dĺžke v stohoch širokých 1,5-2 m, vysokých 1-1,5 m. Miesto vybrané na suchom mieste je podbíjané a na neho je položená rašelina alebo zemina s vankúšom vysokým 20 - 30 cm. Kompostovateľný materiál je položený vo vrstvách. Na zvýšenie výživovej hodnoty kompostu pridajte (na základe hmotnosti kompostu) 1,5 - 2% superfosfátu alebo fosfátovej horniny, 0,5% draselnej soli.Do kyslého materiálu sa pridajú 2 - 3% kriedy (nie viac ako 1,5% haseného vápna), namiesto vápna sa môže použiť popol (3 - 4%).
Kompost sa uchováva 1 - 18 mesiacov, v závislosti od rýchlosti rozkladu. Počas tohto obdobia sa odporúča hromadu navlhčiť kašičkou alebo vodou, komposty so skorým zrením sú lopatou 1 krát, dlho zrejúce - 3-4 krát. Kompost sa považuje za pripravený, keď sa hmota stane homogénnou a drobivou. Kompostovať môžete aj v zákopoch a jamách.


Rašelinový a fekálny kompost - rýchlo pôsobiace organické hnojivo, obsahuje v priemere 0,7% dusíka, 0,3% fosforu a 0,3% draslíka. Pri kompostovaní výkalov s rašelinou sa znižujú straty dusíka a eliminuje sa nepríjemný zápach: vďaka tomu sa získa voľne tečúce a ľahko použiteľné hnojivo. Výkaly sú tuhé a tekuté ľudské výkaly.
Na prípravu takýchto kompostov sa na 1 tonu nízko položenej rašeliny odoberie 0,5 tony výkalov a na 1 tonu rašeliniska vysokej rašeliny až 2 tony. Po výkaloch rašelinou sa na vrch naleje vrstva rašeliny (20 cm). Hromada kompostu nie je zhutnená, takže teplota v nej stúpne na asi 70 ° C. Pod vplyvom vysokej teploty v komposte odumierajú vajíčka červov, veľa patogénov. Neskôr by sa kompost mal niekoľkokrát lopatovať, aby sa získala homogénna hmota. Ako hnojivo by sa malo používať v druhom roku po pokládke v kopaní pôdy v dávke 2 - 3 kg na 1 m2. Z hygienických dôvodov by sa kompost z rašeliny nemal dávať pod jahody a zeleninu, ktoré sa konzumujú čerstvé.
Pokiaľ ide o hnojivý účinok, kompost z rašeliny nie je len horší ako hnoj, ale dokonca ho aj prekonáva. Každý kilogram možno prirovnať k 1,5 kg maštaľného hnoja.

Rašelinový hnoj. Pripravuje sa zo všetkých druhov rašeliny, ktorej obsah vlhkosti nepresahuje 60%, s pomerom rašeliny a hnoja 3: 1 - 4: 1. Rašelina a hnoj sú striedavo naskladané do stohu širokého 2-3 m, vysokého 2 m, dĺžka stohu je ľubovoľná. Na začiatku sa na miesto umiestni rašelina s vrstvou 30-40 cm a rovnomerne sa na ňu umiestni hnoj s vrstvou 10-15 cm atď. Zásobník je doplnený vrstvou rašeliny 20 cm. nie je potrebné komprimovať stoh.
Za suchého počasia je stoh nasiaknutý kašičkou alebo vodou. Počas leta je niekoľkokrát lopatou. Po 4-5 mesiacoch je kompost pripravený. Kompost z rašelinového hnoja sa pri kopaní pôdy nanáša v dávke 3 - 4 kg (pol vedra) na 1 m2.

Drevené piliny. V záhradníctve a záhradníctve sa používa ako kypriaci organický materiál na vnášanie do pôdy, na kompostovanie, ako aj na mulčovanie plodín a výsadieb. Na zvýšenie vzduchovej kapacity a schopnosti pôdy zadržiavať vlhkosť. Piliny sa pri kopaní nanášajú v množstve 2-5 vedier na 1 m2 (viac na ťažké hlinité pôdy, menej na ľahké piesočnaté pôdy).
Avšak neoplatí sa robiť piliny bez minerálnych hnojív, pretože sú mineralizované a absorbujú dusík z pôdy a znižujú jej úrodnosť. Na vyrovnanie straty dusíka sa do pilín pridávajú minerálne hnojivá so zvýšenou dávkou dusíka. Do jedného vedra s pilinami sa pridá 30 g močoviny alebo 70 g síranu amónneho, 20 g superfosfátu a 10 g chloridu draselného. Vzhľadom na to, že piliny majú kyslú reakciu, neutralizujú sa pridaním 120 - 150 g mletej kriedy alebo haseného vápna do vedra s pilinami. Hnojivá sa dôkladne premiešajú s pilinami, potom sa vsypú do pôdy, kompostu alebo sa použijú na mulčovanie.
Do kompostu by sa mali pridávať piliny vo vrstve 10 - 15 cm, pri mulčovaní by mala byť hrúbka pilinovej vrstvy 2 - 3 cm.

Sapropel. organické a minerálne zásoby sladkovodných nádrží (rybníky a jazerá). V surovej forme je to rôsolovitá hmota tmavej farby. Sapropel obsahuje 15 - 30% organických látok, malé množstvo fosforu a niektoré vitamíny a biostimulanty, ako aj dusík v podobe neprístupnej pre rastliny. Zloženie stopových prvkov v ňom je veľmi rozmanité. Sapropel sa používa v surovej a kompostovanej forme. Surový sapropel sa pred aplikáciou vetrá a nanáša na pôdu od 2 do 10 kg / m2.
Pri kompostovaní sa na 1 tonu sapropelu pridajú 2 tony hnoja, 2 tony výkalov alebo kalu. Dávka kompostovania do pôdy je 6-7 kg / m2. Je obzvlášť užitočné použiť komposty sapropelu z neho na piesčité a piesčité hlinité pôdy.

Biohumus Tomilino. Je potrebné zlepšiť úrodnosť hornej pôdnej vrstvy, dodať rastlinám živiny, stimulovať klíčenie semien a zvýšiť imunitu rastlín. Vložte do jamy pred výsadbou alebo pri hádzaní 150 - 300 g na štvorcový meter zemiakov, zeleniny, bobúľ a ovocných plodín.

Humát draselný. Hnojivo na zálievku. Obsahuje draslík, komplex stopových prvkov a organických látok, ktoré zlepšujú štruktúru pôdy a aktivujú vitálnu aktivitu prospešnej pôdnej mikroflóry. Podľa pokynov sa hnojivý roztok po výsadbe rastliny vo fáze pučania a tvorby ovocia zalieva pod koreň sadeníc.

Ideálne. Prostriedky na kŕmenie všetkých druhov zeleniny, ovocia, bobuľových plodín a kvetov. Urýchľuje klíčenie semien, zakorenenie odrezkov, potláča bakteriálne a plesňové infekcie, zvyšuje úrodu. 1 viečko na 2 litre vody.

Obrie pre zemiaky. Špecializované granulované hnojivo na báze vermikompostu z domáceho odpadu, spracované kalifornskými červami. Zvyšuje úrodu zemiakov, zvyšuje počet predajných hľúz a znižuje škody spôsobené chorobami.

Gigant na zeleninu. Špecializované granulované hnojivo na báze vermikompostu z domáceho odpadu, spracované kalifornskými červami. Zvyšuje úrodu zemiakov, zvyšuje počet predajných hľúz a znižuje škody spôsobené chorobami.

Obrie pre bobule. Špecializované granulované hnojivo na báze vermikompostu z domáceho odpadu spracované kalifornskými červami. Zvyšuje úrodu zemiakov, zvyšuje počet predajných hľúz a znižuje škody spôsobené chorobami. Hnojivo sa aplikuje v lyžici na jar pri kultivácii pôdy pod bobuľovými kríkmi a kŕmení infúziou hnojiva.

Piksa. Superkompost získaný biotermickou dezinfekciou hnoja a hnoja. Obsahuje makro- a mikroelementy, biologicky aktívne látky. Zvyšuje úrodu, zlepšuje vzhľad rastlín, kvalitu kvetov a plodov. Môže sa použiť ako hnojivo pred sejbou v radoch alebo na výsadbu jamiek, ako aj na zálievku koreňov.

Sodská zem. Pripravené z trávnika. V lete sa drn rozrezáva na vrstvy s hrúbkou od 5 do 12 cm, v závislosti od hrúbky pôdnej vrstvy, ale čím je drn tenší, tým je hodnotnejšie hnojivo. Vrstvy sa skladajú do výšky 1 m, tráva od trávy, s pridanými vrstvami kravského hnoja a vápna. Horná časť stohu je položená s malou priehlbinou, v ktorej sa môže zadržiavať dážď alebo voda na zavlažovanie. Na urýchlenie rozkladu sa hromada potom odstráni lopatou a zaleje sa kašičkou alebo vodou. Sodná pôda sa používa na plnenie pri kopaní jahôd a pod iné bobule rastlín, na vyplnenie výsadbových otvorov.

Zelené hnojivo (zelený hnoj) predstavujú zelenú hmotu rastlín zaliatych v pôde, aby ju obohatili o organickú hmotu a ľahko dostupné živiny. Siderata zlepšuje fyzikálne vlastnosti pôd, najmä ľahkých. Vo svojej činnosti sú blízko hnoja, sú však chudobné na fosfor a draslík. Phacelia sa vysieva na zelené hnojivo v období 1. - 15. júla, biela alebo čierna horčica 1. - 31. júla, vika s ovsom od 20. júna do 15. júla, ďatelina biela, ríbezľa, repka alebo iné byliny. Melilot a ďatelina sa sejú skoro na jar, po prezimovaní. Pred zasiatím zeleného hnoja sa pôda kyprí pridaním močoviny, superfosfátu a draselnej soli v množstve 600 g na 100 m2.
Zelená hmota je zakopaná v pôde pri kopaní počas obdobia kvitnutia rastlín na piesočnatých pôdach do hĺbky 18 - 20 cm, na hlinách o 12 - 15 cm. Na povrch sa pridáva superfosfát (dvojitý) a draselná soľ alebo chlorid draselný. súčasne, 600 g každého hnojiva na 100 m2. Siderácia sa používa pri kultivácii pôdy v mieste pred výsadbou zeleniny alebo ovocia a bobúľ.


Minerálne hnojivá.
[FONT = & quot] [SIZE = 1]
Dusíkaté hnojivá.

Dusičnan amónny. Obsahuje 34-35% dusíka. Vyrába sa vo forme bielych granúl, šupín. Dobre sa rozpúšťa vo vode a rýchlo pôsobí na rastlinu. Má zvýšenú hygroskopicitu, počas skladovania koláče, musí sa preto dobre skladovať na suchom mieste. Nemiešajte s inými organickými materiálmi, pretože je možné samovznietenie. Podporuje okyslenie pôdy, malo by sa používať na vápnitých pôdach. Aplikačné množstvo 15-25 g na 1 m2.

Močovina Koncentrované dusíkaté hnojivo, obsahuje 46% dusíka. Vyrába sa vo forme sférických bielych granúl. Dobre sa rozpúšťa vo vode, počas skladovania koláče. Mal by sa používať ako hlavné hnojivo, ako aj na obväz na listy. V prvom prípade je aplikačná dávka 10 - 20 g na 1 m2, v druhom sa 50 g močoviny rozpustí v 10 litroch vody a rastliny sa postriekajú týmto roztokom na plochu 100 m2. Močovinu nemožno miešať s vápnom, superfosfátom.

Síran amónny. Kryštalická látka bielej alebo šedej farby, ľahko rozpustná vo vode, obsahuje 20,5 - 21% dusíka. Je dobre zadržiavaný v pôde, takže ho možno použiť na jeseň ako hlavné hnojivo a počas vegetačného obdobia ako vrchný obväz. Síran amónny pôdu okysľuje, preto sa musí nanášať na vápenaté pôdy. Aplikačné množstvo 25-40 g na 1 m2.

Dusičnan sodný (dusičnan sodný, dusičnan sodný). Obsahuje 16-16,5% dusíka. Jemný kryštalický produkt sivastej alebo žltkastej farby. Hnojivo sa ľahko rozpúšťa vo vode. Dusičnan sodný skladujte na suchom mieste. Používa sa na kyslé, nenatierané pôdy. Používa sa ako hlavné hnojivo a ako vrchný obväz. Aplikačné množstvo 30-50 g na 1 m2.

Dusičnan vápenatý (dusitan vápenatý, dusičnan vápenatý). Obsahuje 15,5% dusíka, je dostupný vo forme granúl. Hnojivo je veľmi hygroskopické, preto by sa malo skladovať na suchom mieste. Alkalizuje pôdu. Aplikačné množstvo 30-50 g na 1 m2.

Superfosfát. Rozpustné hnojivo dostupné vo forme svetlošedého prášku a granúl obsahuje 19-19,5% asimilovateľnej kyseliny fosforečnej z apatitu a 14% z fosforitu. Superfosfát nezvyšuje kyslosť pôdy, pretože obsahuje síran vápenatý (sadra). Aplikačné množstvo 40-60 g na 1 m2.
Obohatený superfosfát. Vyrába sa vo forme prášku a granúl, obsahuje asi 24% asimilovateľnej kyseliny fosforečnej. Používa sa rovnakým spôsobom ako jednoduchý superfosfát.

Dvojnásobný superfosfát. Vyrába sa vo forme svetlošedých granúl, obsahuje 45% rozpustnej kyseliny fosforečnej. Používa sa ako jednoduchý superfosfát pre všetky plodiny, ale aplikačné množstvo je dvakrát menšie.
Tomoslak. Prášok je tmavej farby, obsahuje 14% rozpustnej kyseliny fosforečnej, nerozpúšťa sa vo vode. Alkalické hnojivo, účinné pri aplikácii na kyslé vápenaté sodno-podzolické pôdy ako hlavné hnojivo počas kopania. Aplikačné množstvo 50-80 g na 1 m2.

Fosfátová hornina. Ťažko rozpustný prášok tmavošedej alebo hnedej farby rôznych odtieňov, obsahuje 19-30% rozpustnej kyseliny fosforečnej. Používa sa ako hlavné hnojivo. Nie je možné nanášať spolu s vápnom. Vkladajú sa vopred (pred vápnením) alebo do rôznych vrstiev pôdy (vápno pod lopatou a fosforitová múka pod hrable) alebo naopak.

Chlorid draselný. Kryštalický prášok, biely so sivastým nádychom alebo ružovkastý, obsahuje asi 60% oxidu draselného. Zavádza sa na jeseň pod lopatou, aplikačné množstvo je 15-20 g na 1 m2.

Draselná soľ. Zmes chloridu draselného s mletým sylvinitom. Obsahuje 30 alebo 40% oxidu draselného. Lepšie je nanášať na jeseň ako hlavný obväz, v množstve 40 alebo 30 g na 1 m2 (podľa obsahu draslíka).

Síran draselný. Obsahuje až 50% oxidu draselného. Účinné pre skleníkové rastliny aj plodiny citlivé na chlór. Aplikujú sa pod zemiaky na jar ako hlavné hnojivo pre kvety a jahody vo forme vrchného obväzu a v riadkoch pri výsadbe zeleninových rastlín.

Kalimagnezia. (K2SO4 x MgS04). Obsahuje až 29-40% oxidu draselného a 2-9% oxidu horečnatého. Používa sa na plodiny citlivé na chlór. Aplikuje sa na jar ako hlavné hnojivo pre zemiaky a okopaniny, vo forme vrchného obväzu v radoch na kvety a jahody, ako aj pri výsadbe sadeníc zeleninových plodín.

Síran draselný. Koncentrované hnojivo na potaš. Je to kryštalický, drobivý biely prášok so žltým odtieňom, ľahko rozpustný vo vode, obsahuje 48% oxidu draselného.
Odporúča sa aplikovať na plodiny, ktoré neznášajú prebytočný chlór (zemiaky, fazuľa, hrach, fazuľa). Křupavá zelenina (kapusta, rutabagy, reďkovka, reďkovka, repa) na toto hnojivo reaguje pozitívne. Aplikačné množstvo 20 - 25 g na 1 m2.

Koncentrát draslíka a horčíka (kalimag). Prášok je šedej farby, obsahuje 19% draslíka a 9% horčíka v prvej triede, 17,2 a 8% v druhej triede. Odporúča sa na aplikáciu na plodiny, ktoré neznášajú prebytočný chlór, ako aj na ľahké pôdy. Aplikačné množstvo 40-45 g na 1 m2.

Síran horečnatý draselný (horčík draselný). Vyrába sa vo forme granúl, obsahuje v prvom stupni 30% oxidu draselného a 10% oxidu horečnatého, v druhom stupni 28, respektíve 8%. Aplikačné množstvo 25-30 g na 1 m2.

Dusičnan draselný. Kryštalický prášok tmavošedej farby obsahuje 44% oxidu draselného a 14% dusíka. Odporúča sa na aplikáciu do plodín, ktoré neznášajú chlór, vždy na jar, pretože obsahuje ľahko rozpustný dusík.

Uhličitan draselný (potaš). Obsahuje 55% oxidu draselného, ​​neobsahuje chlór, odporúča sa na aplikáciu pod zemiaky na kyslé pôdy.

Popol. Popol z dreva obsahuje 2 - 11% fosforu, 4 - 36% draslíka, 4 - 40% vápnika. Popol z obilnej slamy je bohatý na živiny.
Popol z rašeliny má nízky obsah draslíka a fosforu, preto sa používa ako vápenné hnojivo a popol z uhlia nie je vhodný na hnojenie. Popol obsahuje veľkú skupinu stopových prvkov (železo, bór, meď).
Priemerná dávka aplikácie rastlinného popola je 0,3 kg na 1 m2, popol z dreva 0,7 kg na 1 m2, rašelina - 1 kg na 1 m2. Popol sa dováža na jar alebo na jeseň.
Popol výrazne zlepšuje štruktúru pôdy, znižuje kyslosť. Živiny obsiahnuté v popole sú dobre absorbované rastlinami. Po vápnení pôdy sa však neodporúča používať popol.
Popol neobsahuje dusík, preto sa aplikuje v kombinácii s dusíkatými hnojivami. Popol sa súčasne nemieša s dusíkom a organickými hnojivami, ale nanáša sa striedavo.
Prítomnosť pomerne veľkého množstva vápnika v popole umožňuje jeho použitie na neutralizáciu pôd. Na toto hnojivo reagujú maliny, ríbezle, jahody. Na zavedenie popola dobre reagujú aj zemiaky, okopaniny, kapusta a iné plodiny. Popol by sa mal skladovať v suchých miestnostiach v tesnej nádobe. Surový popol stráca svoje výživové vlastnosti, je však vhodný na vápnenie.

Dolomitová múka. Obsahuje asi 20% horčíka, 28% vápnika. Používa sa ako horčíkové hnojivo a na vápnenie kyslých pôd. Ako hnojivo sa aplikuje pri kopaní pôdy rýchlosťou 20-30 g na 1 m2 a ako vápenný materiál - v množstve 150-300 g, v závislosti od kyslosti pôdy.

Síran horečnatý. Obsahuje 16% horčíka, vysoko rozpustný vo vode. Dobré výsledky sa dosiahnu postrekom stromov po odkvitnutí 2 - 3 krát v 10-dňových intervaloch 1 - 2% roztokom síranu horečnatého v množstve 200 - 250 g na 10 litrov vody.


Komplexné hnojivá.

Ammofos. Obsahuje 44 - 52% asimilovateľnej kyseliny fosforečnej a 10 - 11% dusíka. Dostupné vo forme granúl a prášku. Aplikačné množstvo je 20 - 30 g na 1 m2.

Diammophos. Obsahuje 46% asimilovateľnej kyseliny fosforečnej a 18% dusíka. Odporúča sa na aplikáciu na neutrálnu pôdu na jar počas hlavného ošetrenia pre všetky zeleninové plodiny. Aplikačné množstvo 20 - 30 g na 1 m2.

Nitroammofosk. Obsahuje 13-17% dusíka, 17-19% kyseliny fosforečnej a 17-19% oxidu draselného. Aplikačné množstvo 50-60 g na 1 m2.

Nitrophoska. Obsahuje 11% dusíka, 10% kyseliny fosforečnej, 11% oxidu draselného. Aplikačné množstvo 70-80 g na 1 m2


Zmesi hnojív sa vyrábajú na hnojenie pôdy v záhradách.Zmesi sa pripravujú z rôznych foriem minerálnych hnojív s rôznym zložením hlavných živín a pridaním mikroelementov. Existujú tri značky zmesí, v závislosti od obsahu dusíka, fosforu, draslíka v nich. Záhrada, respektíve - 1: 1,6: 1,5 kvet - 1: 1,5: 1 ovocie a bobule - 1: 1,6: 1,25.
Tieto hnojivá sa používajú na jar a v lete.


Pravidlá používania hnojív.

Hnojivá sa odporúčajú nanášať rovnomerne na celú plochu. Za týmto účelom sa odmeraná alebo odvážená dávka hnojív rovnomerne rozptýli alebo rozloží na meranú plochu. Malé dávky hnojív sú vopred zmiešané s pieskom alebo prachom.
Pri aplikácii viacerých druhov hnojív je potrebné zvážiť ich kompatibilitu. Kvapalné hnojivá sa nanášajú pomocou zálievky, neskladujú sa, ale pred aplikáciou sa pripravia, prebytok sa naleje do kompostovísk. Minerálne a organické hnojivá sa aplikujú bezprostredne pred samotným spracovaním pôdy, pretože hnojivá ponechané na povrchu pôdy strácajú živiny alebo sú pre rastliny menej dostupné.

Minerálne hnojivá sa skladujú v špeciálnej miestnosti s hustými stenami a nepriepustnou strechou. Nemiešajte rôzne druhy hnojív, nechajte ich navlhčiť a spekať. Najnáročnejšie podmienky skladovania sú dusičnan amónny. Musí sa skladovať na suchom mieste v uzavretej nádobe.
Potašové hnojivá tiež silne absorbujú vlhkosť, takže je tiež potrebné ich chrániť pred vlhkosťou.

__________________
Kamaráti ma volajú Lucy.


Pozri si video: Epidemiologička Bražinová: Väčšina ľudí s príznakmi závislostí, depresie či úzkostí sa vôbec nelieči